Схема подключения твердотопливного котла, которую собрал я.

Вот какую схему для подключения твердотопливного котла придумал и собрал я, исходя из своих соображений.

Какими же это соображениями я руководствовался?

Во первых: нужно предусмотреть ситуацию, если произойдет прекращении принудительной циркуляции теплоносителя. Хоть и у котлов с автоматической регулировкой горения подача воздуха прекращается при превышении установленной температуры, тем не менее, горение не прекращается сразу. Если в камере горения находится три ведра раскаленного топлива, выделение тепловой энергии будет продолжаться еще длительное время.

В цивилизованных странах в этих случаях берется холодная вода из водопровода, пропускается через теплообменник и удаляется в канализацию. Но у нас вода в водопроводе присутствует утром и вечером, поэтому этот вариант отпадает.

Я решил соорудить систему таким образом, чтобы присутствовала небольшая естественная циркуляция теплоносителя. Также необходимо предусмотреть вариант кипения котла, чтобы при этом беспрепятственно выходил пар. Вода для изменения своего агрегатного состояние требует большого количества энергии и поэтому при кипении удаляется большое количество тепла. Пока же вода не выкипит, температура в системе не превысит 100 градусов.

Само собой разумеется, пластиковые трубы и алюминиевые радиаторы отпали.

Необходимо остановиться на стальных трубах в качестве разводки и радиаторах на основе труб.

Конечно же, требуется предусмотреть байпас вокруг насоса отопления.

Второй вопрос – расширительный бак системы. Его подключать следует к обратной трубе системы отопления. Также в расширительный бак сверху следует завести трубу как можно большего диаметра напрямую непосредственно из котла. Это позволит при кипении пару попадать в расширительный бак сверху, а конденсирующейся воде возвращаться в обратный трубопровод системы.

Также, подключение расширительного бака к обратному трубопроводу после двигателя будет способствовать исключению разрыва струи. Если расширительный бак подключить как обычно сверху, насос будет создавать разряжение, вода же, при понижении давления ниже атмосферного закипает при более низкой температуре. Это приводит к закипанию воды при рабочей температуре котла и разрыву струи.

Подачу воды следует организовать после котла. Зачем это нужно? Допустим, открылась течь или просто вода испарилась до критического уровня, грозящего прекращению циркуляции. Воду нужно добавить, а вода в водопроводе холодная. Если холодная вода сразу попадет в горячий котел – это не есть гуд.

Еще один элемент – низкорасположенный кран. При уменьшении уровня воды и невозможности добавления этот кран можно открыть для сохранения циркуляции.

Необходимо обеспечить быстрое прогревание циркулирующей воды в котле до рабочей температуры, исключающей возникновение конденсата. Также необходимо обеспечить разность температур обратной воды и воды на выходе из котла не более 20 градусов.

Эти две цели можно достичь установкой регулятора, управляемого температурой обратки, для которого я предусмотрел место, но вопрос о регуляторе оставил открытым. Собственно один сезон уже проэксплуатировал приведенную схему с заглушками вместо клапана и без проблем.

И еще, необходимо кроме контроля температуры на выходе из котла, для которого предназначен штатный термометр, контролировать температуру обратной воды, дабы знать разницу и быть уверенным, что она не больше чем надо.

Также думаю, что необходимо предусмотреть реле, которое не позволит включиться насосу при пропадании, а затем появлении электроэнергии. Ведь, если система останется без электричества на некоторое время и вода в радиаторах остынет, а затем насос заработает – регулятор может не помочь и чугунный котел лопнет.

Приведенная схема как-бы основа. Из нее запитываются ветки радиаторов из оребренных труб, которые собраны и расположены так, чтобы присутствовала естественная циркуляция.

Эту систему можно нарастить уже пластиковыми трубопроводами и любыми радиаторами.